鐵之狂傲
標題:
攝影必須的注意事項與工具 *重要*
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作者:
遠野志貴
時間:
04-12-25 20:18
標題:
攝影必須的注意事項與工具 *重要*
工具類
適當的光源
「光線」是攝影的基本要件，沒有良好的光線，再好的相機、再好的場景都是沒有用的，光線處理得好，傻瓜相機也能拍出好照片，所以準備好的燈光是拍攝模型的第一要素，這也是我要把燈光放在前面的原因。一般來說，使用鹵素燈或鎢絲燈效果還可以，攝影用的高瓦數鎢絲燈則更佳，但也非絕對必要。除此之外，最好使用描圖只知類的半透明物體來將燈光擴散，讓光線柔和一些。
相機
選擇相機之前請先瞭解，「天底下沒有絕對爛，也沒有絕對好的相機」。每台相機都有其優缺點與適用性，要看拍什麼對象、要做什麼用途來決定哪一部相機適合適的。至於像你我一般的普通業餘玩家，並沒有辦法購置那些高價的移軸攝影工具，入門級的單眼相機和中階的數位相機（DC）則是比較合理的拍攝工具。至於哪種數位相機適合拍模型呢？拍攝模型的相機有二個需求：相機的放大倍率與色彩正確性。建議一定要選擇具有光學變焦鏡頭，以及色彩還原性佳的相機，至於最低階的定焦鏡頭相機，並不太適合用來拍模型。
很多人以為精細的模型需要使用的近拍性能較佳的相機，這倒不一定，過近的近拍反而會產生一堆問題，這個問題我另外再解釋。要使用哪部相機，還是要看個人需求，不是我認為好用的相機就適合每一個人，這就和我在模型製作技巧裡所提到的「沒有任何一種方法是最好的、最高竿的、才是王道，任何技法都有其不同的效果，完全看個人想要達到怎樣的效果。」是一樣的道理。
拍模型最佳的器材為可替換鏡頭的相機，例如單眼相機、中型相機等，配上MICRO鏡頭，甚至可移軸的鏡頭或工具來拍，以改善變形的問題與加強景深，不過我們只需要知道有這樣的器材即可，不需要追求這些昂貴的器材，等有實際需要時再研究也不遲。我曾使用來拍模型的DC包括KODAK的DC-240/DC-240i、DC-4800；NIKON的CP-995；CANON的S20、S45。我最滿意的是DC-4800和S45，數位相機的機型與比較可以參考各大數位影像網站，例如
數位影像坊
、
DPREVIEW
、
Imaging
Resource
、
Steves
Digicams
等。個人是偏好CANON、KODAK、OLYMPUS三個廠牌，原因在於色彩比較真實。NIKON雖然色彩也不錯，但是有紅色調過度飽和的問題，尤其是室內拍攝時會更明顯，需要使用軟體來修正，但還是與實際色調有所不同。但這純粹是站長個人的觀點與經驗，不代表我的觀點就是正確的，個人的需求不同，所選的相機就不同，沒有對錯、好壞的問題。例如我不會用Fuji來拍模型，但是拍人像我可是非常喜歡Fuji的膚色表現，用S45拍人像，膚色就沒那麼好看了。
腳架
模型多半會在室內拍攝，室內光線一般來說都不夠亮，不使用閃光燈時，通常相機的快門都會低於1/60秒，因此使用腳架會比較理想，否則就會因為手的震動造成相片模糊不清。就算光線明亮，也應該使用腳架，這樣才好把雙手空出來調整模型的角度，拍攝時也比較穩固。DC不需要用多好的腳架，只要能調整高度、傾斜角度，且夠穩固的腳架即可，至於迷你腳架則不建議使用，腳架的伸縮跟折疊傘的傘骨一樣，很不安全，又不穩固。
背景布
讓背景單純是拍模型的基本原則之一。參考一下各種書刊雜誌，產品或主題的背景是否都很乾淨呢？這樣主體才會突顯出來，畫面才好看。要讓背景單純很簡單，把模型以外的東西去掉就好了。簡單的作法是找一張純色的紙張或布，貼在牆面適當高度，然後自然的垂下來到桌面，在牆面和桌面間形成自然的弧度。
反光板
一般單方向的光源會產生明顯的陰影，但是對比過於明顯的話，卻又不能顯現出暗部的細節，畫面就不好看了，那該如何解決呢？多加幾個漫射光源適一個辦法，但是若只有一個光源時，例如太陽就只有一個，那就需要用到反光板了。反光板可以是任何白色或銀色的平版，例如珍珠板、汽車用的反光隔熱廉、白色卡紙等等，但不要用鏡子這類會造成明顯反光的東西，反光也希望是柔和的漫射光，而不是直接反射的硬光，那又會造成另一側的陰影。反光板放在光源的反對側就行了，只要是能把光線反射到模型暗部的位置就都可以，可以讓暗部光線變亮，細節才能拍出來，對比也不會太強烈。
拍攝注意的事項與經驗談
產品、作品、靜物等的拍攝屬於商業攝影的範圍，而商業攝影又是攝影中較為高深的學問，拍一個靜物花個三個月、半年的是很正常的。但是模型玩家自己拍模型不需要用到什麼了不起或多高竿的技巧，重點放在光線和相機的設定即可。範例大部份是採用CANON的S45來拍攝。
光線的調整
最好的光源是不用錢的陽光，但不是說到陽光下拍就行了。拍攝模型、靜物最好是使用光線穩定的燈光，而且要2盞以上，其中一盞當主光源，其他則為加強暗部的輔助光源。至於燈具的選擇，當然是攝影用的鎢絲燈泡最好，再加上無影罩與專業用的閃光燈，但是一般模型玩家是不容易連攝影設備都能準備齊全，因此勢必要找其他替代方案。最簡單的方法是準備幾盞鹵素燈或鎢絲燈泡，但是直射光的陰影會很明顯，也會造成反光，因此要想辦法自己製作無影罩。作法很簡單，用描圖紙擋住光線就行了，當然用手拿描圖紙會造成作業不便，因此自己用鐵絲或木條做一個能站立的框架，把描圖紙貼在上面就行啦，用的時候就放在燈光前面遮住直接光，光線就會柔和許多。燈光離模型越遠，光線越柔和，但亮度也會降低，因此可自己試試看多遠的距離是自己滿意的效果，若覺得不夠亮了，相同位置再多加一盞燈看看。站長的拍攝方式如圖所示。
[size=-1]簡易攝影方式
建議不要使用相機內建的閃光燈來拍，單盞的閃光燈會造成亮部反光、暗部太暗的問題，除非是使用專業閃光燈與適當的設定。一般相機應該關掉閃光燈以腳架來拍，才能拍出好的照片。範例中顯示用閃光燈拍模型會有何結果。若非用閃光燈不可，可以試試看使用夜間攝影模式，再開啟閃光燈效果就好很多了。
為何不建議使用陽光呢？直射的陽光光影明顯，也會產生反光，因此要利用自然的漫射光為最好，光線均勻也不容易產生明顯的陰影。陰天就是最好的漫射光，但是陰天不是每天都有，拿到戶外拍也不是很方便，那該如何呢？很簡單，在陽台或窗口就有很好的光線，稍微加強一下暗部光線就很好了。但是陽光也不是沒有缺點，陽光的色溫會隨地球自轉而改變，早晨和黃昏色溫最低，偏紅、黃色調，中午則色溫最高，趨近於白色，若想拍色彩、亮度一致的照片就顯得困難一些了，但是也不是說就不能用，只是拍攝時要多注意色溫。
背景的選擇
背景最好不要選彩度太高或太亮的顏色，白色、黃色都不太理想，色彩則看模型的色系來搭配，或者跟我一樣用懶人法，用黑色就不容易出問題，但黑色或暗色的模型就非要改其他顏色不可了。白色的背景會讓模型背後的陰影變的很明顯，也會讓相機的測光產生錯誤，效果會很糟。當然可以用技巧來改善，把模型擺離背景遠一些，陰影就被模型遮住了。調整相機的曝光補償則能修正測光錯誤的問題，通常白色背景或物體要增加曝光值1或2級來修正。範例使用KODAK DC-240所拍攝。
設定正確的拍攝模式與參數
數位相機基本上有六個項目需要設定好：光圈、快門、白平衡、攝影模式、曝光補償值、感光度ISO值。另外，對交的距離則是常被忽略的問題。
並非每一部相機都能設定這六個項目，很多消費型數位相機是不能調整光圈與快門的，但也沒關係，這樣也是能拍好模型，而可以調整光圈跟快門的機種也不說就比較好，一般來說數位相機能調整的範圍很有限，效果不是很明顯。
1.光圈：
控制光線進入相機的量，數字越低代表光圈越大，一般來說F2.8稱為大光圈，F22就是小光圈了，一般來說相機都是將光圈設定在最大。光圈會影響快門的時間與景深，當光圈越大光線進入的量越多，代表底片需要曝光的時間可以越短，但同時景深就短了，對模型來說就不利了，拍模型總是希望整個畫面拍到的都是清楚的，但光圈越大景深越短，因此應該設定到小光圈來拍攝，單眼相機最好設在F16以上，但數位相機一般只能設到F8，雖然不夠用但總是稍有幫助，效果還是比使用F2.8要好一些。要設定光圈，相機必須設定到Av的選項，然後調整光圈到最小，快門則由相機自動調整即可，這樣就能拍出較長的景深了。另外就是將取景方式加寬，也就是讓相機離模型遠一些，景深的問題就減輕很多了。
2.快門：
控制曝光的時間。一般來說室內拍攝曝光時間都會比較長，而相機的快門若在1/60秒以上時，畫面就會產生手振的晃動模糊現象，這就是為何需要用腳架來拍的原因。一般來說快門不需要設定，相機會自動調整合適的速度。
3.白平衡：
前面提到，不同的光源會有不同的色溫，若不加以調整，拍出來的色彩就會很怪異。日光燈是綠色；鎢絲燈是黃色；陽光要看時間。傳統相機要靠有色濾鏡或特殊底片來調整，數位相機的好處則是可以針對不同的光源來設定，也就是白平衡。一般相機都是設定在自動白平衡，不過大部份相機的自動白平衡都不是很好，常常會誤判，白平衡做的最好的是KODAK，通常只需要設定AUTO即可，誤判的機會很少，其他廠牌最好多試試不同的設定，當然最好有手動自設白平衡的功能，就不怕相機沒有那種光源的設定。除了白平衡，大部份相機還可以設定不同的情境，復古、黑白是大部份相機都有的基本模式，想要不同的效果可以自己試試。範例是使用CANON S45所拍攝。
4.攝影模式：
一般數位相機有AUTO、P、M、人像、風景、近拍、運動、夜景等模式，高階一些的機種還有Tv、Av的功能。拍模型基本上需要用到近拍功能，有Av模式是更好，但非絕對必要。
5.曝光補償值：
雖然現在的相機能自動對焦、自動設定曝光值，但是並非每一次都沒有問題。相機的曝光值是以反光率18%為設計基準，也就是接近人體皮膚的反光率，若物體的反光率不是18%會發生什麼問題？若高於18%，也就是比較亮、比較白的物體，相機就會以為光線太多而降低曝光值，將白色拍成灰色了。相反的，黑色則誤判為光線不足而增將曝光值，結果也是拍成灰色。因此才需要調整曝光補償值。方法很簡單，白色就增加1-2格曝光值，黑色就降低1-2格。至於要如何正確設定呢？很容易，找個人把手伸到相機前面50公分處來測光就行了，這樣即可知到正確曝光值，然後根據物體的曝光值再來調整就可以了。範例中以白色為背景來拍攝，相機設定為自動曝光，由拍射的效果來看，很明顯的背景拍成灰色了。曝光補償值分別加減1-2格來測試，可以發現減少曝光的結果是影像變黑了，根本不能看。+1級曝光時曝光量還是稍稍不足，背景依然偏灰色。+2級曝光時背景是正常的白色，但是模型本身卻稍有一點曝光過度，因此最佳的曝光值應該是+1.3或+1.6級，但是並非每一台相機都是+2級，每一台都不一定一樣。。
6.感光度ISO值：
ISO值代表底片的感光值，越高感光能力越好，但相對畫質也越粗糙，雜訊也越多，一般最常用的為ISO 100，畫質比較細緻，但室內拍攝通常都要用到腳架才行。
7.注意相機的對焦範圍：
每一部相機都有最短的對焦距離限制。正常來說，廣角端的對焦距離最短，望遠端則隨焦段的增加而變長，而相機的規格中標示的最短攝影距離，通常是指廣角端，比較細心的廠商則還會提供望遠端的最短對焦距離。從很多的網路上的模型照片來看，大多數人都是沒有注意到相機的最近對焦距離，而總是將相機盡量靠近模型來拍，結果模型都模糊不清，但是背景卻很清楚，這就是相機距離模型太近造成的，其實那些圖片都不大，可以把距離拉遠一些來拍，然後用影像處理軟體剪下適當大小就行了。當需要較細的地方時，只需要直接將原圖中需要的部份剪下來另存新檔即可，並非一定要用超近拍功能才能拍細部，對300萬畫素以上的相機來說，在30公分的距離來拍，一樣能拍出細部，而且變形量也較少。
自:LIBRA的工作房
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本文最後由 遠野志貴 於 07-12-11 02:39 AM 編輯
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